Wohnwagen Batterie über Lichtmaschine laden

So nun das erste Statement von Seat:

Zitat

Der Steckverbinder für die Anhängerkupplung erfüllt die ISO 11446.
Die Ladeleitung (Kontakt 10) hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm² und darf mit maximal 20 Ampere belastet werden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten Informationen sich auf die werksmäßige SEAT Anhängerkupplung beziehen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner.

Die Leitung packt wohl 20 Ampere. also Rund 240 Watt so 200 Watt würde ich evtl für Real halten. 15-16 Ampere sollten dann gehn.

Ja ich hab aber nochmal zwecks verlusten angefragt wie lang die Leitung ist, obs versuche gab die Leitung mit 20 Ampere über 6-8 Stunden zu belasten usw.

Weil 10-15% Verlust ist halt schon eine Menge. Klar wenns brennt ist es ein Garantiefall weil Konstruktiver Fehler. Allerdings bin ich nicht scharf drauf das meine Habe oder gar ich verbenne

Die Antwort von VW steht aber noch aus.

So VW sagt nur Ladeleitung vorhanden nach ISO. Weitere Auskünfte nur mit Fahrgestell Nr und Fahrzeugschein.

Zitat

vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.

Bei werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung sind Pin 9 und 10 ab Modelljahr 2012 immer

belegt. Die Pin-Belegung entspricht dabei der DIN ISO 11446.

Die Leitung zu PIN 10 ist zum Laden der Batterie im Anhänger gedacht. Um Zubehör, oder

beispielsweise einen Kühlschrank zu betreiben, ist die Dauerplusleitung (PIN 9) gedacht. Bitte

beachten Sie: Wenn bei stehendem Motor und eingeschaltetem Zubehör am Anhänger eine

elektrische Verbindung über die Anhängersteckdose besteht, entlädt sich die 12-Volt-

Fahrzeugbatterie.

Für die Klärung der Fragen, wieviel Strom Sie über den PIN bekommen sowie welchen

Querschnitt das verbaute Kabel hat, benötigen wir Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN).

Bitte beachten Sie: Sollten Sie nicht der Halter des Fahrzeuges sein, können wir Ihnen aus

datenschutzrechtlichen Gründen – ohne Vorlage einer unterschriebenen Vollmacht oder

Einverständniserklärung des Fahrzeughalters – keine Auskünfte erteilen

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Seat schreibt auf meine Rückfrage:

Zitat

vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Wie schon mitgeteilt,der Steckverbinder für die Anhängerkupplung die ISO 11446 erfüllt.

Die Ladeleitung (Kontakt 10) hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm² und darf mit maximal 20 Ampere belastet werden.

Weitere Informationen ob eine Testversuche über die 20 Ampere Belastung gab, liegt es uns darüber leider keine Angaben des Herstellers vor.

Also wurde mir 2 mal versichert das 20 Ampere Ok sind. Zumindest von SEAT her.

Ich werde mir die Tage mal die ISO norm genauer anschauen. Da ist mit sicherheit auch was zur Dauerbelastung definiert worden.

Also 20 Ampere sind schon extrem kritsch. Das Fahzeug ist 4,5 m lang mit Windung und co gehn wir mal von 5 Meter Leitung von Batterie zu AHK aus.

Macht bereits 10,5% Verlust die in Wärme umgesetzt werden. In nem Kabelstrang der ohne Belüftung liegt. 3% Verlust sind die Regel mehr sollte es eignetlich nicht sein.

Auflasten ist ganz einfach.

Je nach verbauter AHK muss die orginale raus und durch eine Verstärkte ersetzt werden. Dann folgt die umschreibung von M1 auf M1G damit ist das 1,5 Fache des zGG als Anhängelast möglich. Theroretisch wären somit 3,1 Tonnen möglich. Die Kupplungen wo man so kaufen kann sind bis 2,8 Tonnen (8% Steigung) ausgelegt und zertifiziert.

Für die M1G umschreibung hab ich ein Thread offen da es hier wiedersprüchliche angaben zu Böschungswinkeln gibt.

Zitat von Marcus2302

Alles richtig. Sind ungefähr 24 Watt in Wärme aber ist ja nicht punktuell. Der Spannungsverlust würde mir mehr zu Bedenken geben. Außerdem die Steckkupplung. Die wird dein Schwachpunkt bleiben.

Ich komme auf rund 29W hab aber eine Spannung von 14V zugrunde gelegt.

Hinten kommt ein DC DC Wandler von Victron dran. Der ist so oder so für Lithium Akkus von nöten.

Ich hardre nur ob ich volle 20 Ampere nehmen soll oder lieber doch nur 15 Ampere.

Bei 4 Std Fahrzeit macht das immerhin 280 Watt ladeleistung aus. Fast 1/4 bis 1/3 vom Tagesbearf.

Zitat von Marcus2302

Das ist auch der Richtwert bei http://www.auto-einbau.de/auto…leitungsquerschnitte.html

Der Link sagt 15 Ampere.

Mein Vertrauen ist dahingehend eingeschränkt ob es langzeit Tests gibt die die 20 Ampere über 6-8 Stunden abnehmen.

Ich hab nur Bedenken das im Langzeitbetrieb irgend was zu fackeln beginnt. 10 m Leitungslänge (5m hin 5m Zurück) macht ein Verlust von 7,9% Bei 20 Ampere sind es schon 10,6%

Wenn man jetzt noch bedenkt da hängt eine Sicherung mit übergangswiederstand dazwischen die Stecker haben evtl kein sauberen Kontakt usw. Die Leitung ist mit 25 Ampere abgesichert. Normal sollte nichts brennen. Kritisch wird es nur wenn die Leitung so viel wärme auffängt das sie Brennt bevor die Hitze an der Sicherung ankommt.

Darum schalten Sicherungen zuhause auch noch über das Elektromagnetische Feld um dem Effekt vorzubeugen.

Die Frage ist halt wie kann ich das raus finden obs zu heiß wird? Tendenziell wären mir 20 Ampere lieber dann hätte ich bei 4 Std fahrt mein Tagesbedarf an Strom sicher. Gerade in nordischen Ländern super von Vorteil.

Andererseits steht hier:

http://www.fahrzeug-elektrik.de/Eabh.htm#A5
Das im Dauerbetrieb bis 34 A möglich sein.

Nach einer Isonorm dürfen 2,5 er kabel bis 10% Verlust belastet werden sprich rund 20 Ampere sind möglich.

Ich hab ein Wärmeverlust von 31 Watt Interessant wäre nun wie heiß die Leitung insgesamt davon wird bei einer Dauer von 6 oder 8 Std.

Hierzu fehlt mir aber das notwenige Wissen auf die Schnelle hab ich nichts gefunden.

Dann könnte man aber darauf vertrauen das alles hält.

Cool aber bin ich zu Blöd zum Rechnen? Ich komme auf andere Werte:

0,5 m2 = 5000 cm2

Wie kommst du auf die Oberfläche des Kabels?

Wenn ich aber die 0,5 qm zugrunde lege habe ich pro cm2 eine Wärmeabfuhr von 0,0062 W/cm2.

Bei halber Kabellänge 0,0124 W/cm2.

Habe ich ich jetzt ein Denkfehler oder du?

Der Tabelle nach hab ich ein Temperaturanstieg von ca 20 Grad bei 20 Ampere. + Umgebungstemperatur. Sagen wir mal maximale 40 Grad je nach dem ob das Kabel außen oder Innen verlegt ist. Macht 60 Grad maximal Temperatur.

Standard PVC Isolierung kann dauerhaft 70 Grad ab. Kurzfristig auch über 100. Daher denke ich mal das es rein von der Tabelle her mit den 20 Ampere gut passt.

Zitat von Mudsch

ich würde auf jeden fall nur 16A absichern

Hiervon rate ich dringlichst ab! Höchstens du willst die Karre selbst abfackeln. Schmelzsicherungen erwärmen sich und sind unbelüftet. Schau mal in CarHifi oder Photovoltaik Forum nach was da passiert wenn die Kennline zu knapp am Dauerstrom liegt.

Verschmortes Plastik und Brände kommen da öfters vor. Daher sollte eine Schmelzsicherung ein Tick höher ausgelegt sein wie der Dauerstrom.

Seat hat 25 Ampere bei 20 Ampere Dauerlast.

Zitat von Mudsch

Und zum Thema Sicherung wer sagt denn das man Schmelzsicherungen nehmen muss (ist ja eher was für nen Kurzschluss)

es gibt auch Sicherungsautomaten für den Kfz Bereich. Wär ne Überlegung wert.

Sicherungsautomat verbauen wäre recht hoher Aufwand ich will mit möglichst wenig Aufwand / Umbau ans ziel kommen.

Zitat von Palme

Da ist nix mit heizen.....wenn ein Draht mal heizt.....na dann......

Soso... Halte ich für ein starkes Gerücht....

https://www.photovoltaikforum.…ossener-kunststoffhalter/

Schau mal hier die Sicherung war ganz knapp am Nennstrom in einem nicht belüfteten Gehäuse. In Car Hifi Foren findet man auch immer wieder solche Berichte.

Zum Thema LS mit Magnetfeldschalter wurde ja bereits der passende Artikel verlinkt

Aber abschließend kann man glaube ich sagen was ich so bisher raus gelesen habe sollten die 20 Ampere Abnahme machbar sein.

Ich nehme mal an das die meisten Kabel im Innenraum verlaufen welcher Klimatisiert ist und daher die Wärme gut im Kabel abgeführt werden kann.

Das Argument mit der Masse ist auch schlüssig das Verkürzt die Leitungslänge um ein paar Meter was bedeutend weniger Verluste mit sich bringt.