Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenNein Basteln möchte ich möglichst wenig.
Klar im Brandfall kann ich Seat haftbar machen. Nur wenn ich mit Verbrenne weniger lustig. Verbrennt mein Hab und gut womöglich mitten in Albanien oder in der Schwedischen Einöde auch nicht lustig.
Daher lieber einmal mehr nachfragen wie zu wenig 
Und zum Thema Sicherung wer sagt denn das man Schmelzsicherungen nehmen muss (ist ja eher was für nen Kurzschluss)
es gibt auch Sicherungsautomaten für den Kfz Bereich. Wär ne Überlegung wert.
Sicherungsautomat verbauen wäre recht hoher Aufwand ich will mit möglichst wenig Aufwand / Umbau ans ziel kommen.
Da ist nix mit heizen.....wenn ein Draht mal heizt.....na dann......
Soso... Halte ich für ein starkes Gerücht....
https://www.photovoltaikforum.…ossener-kunststoffhalter/
Schau mal hier die Sicherung war ganz knapp am Nennstrom in einem nicht belüfteten Gehäuse. In Car Hifi Foren findet man auch immer wieder solche Berichte.
Zum Thema LS mit Magnetfeldschalter wurde ja bereits der passende Artikel verlinkt
Aber abschließend kann man glaube ich sagen was ich so bisher raus gelesen habe sollten die 20 Ampere Abnahme machbar sein.
Ich nehme mal an das die meisten Kabel im Innenraum verlaufen welcher Klimatisiert ist und daher die Wärme gut im Kabel abgeführt werden kann.
Das Argument mit der Masse ist auch schlüssig das Verkürzt die Leitungslänge um ein paar Meter was bedeutend weniger Verluste mit sich bringt.
Cool aber bin ich zu Blöd zum Rechnen? Ich komme auf andere Werte:
0,5 m2 = 5000 cm2
Wie kommst du auf die Oberfläche des Kabels?
Wenn ich aber die 0,5 qm zugrunde lege habe ich pro cm2 eine Wärmeabfuhr von 0,0062 W/cm2.
Bei halber Kabellänge 0,0124 W/cm2.
Habe ich ich jetzt ein Denkfehler oder du?
Der Tabelle nach hab ich ein Temperaturanstieg von ca 20 Grad bei 20 Ampere. + Umgebungstemperatur. Sagen wir mal maximale 40 Grad je nach dem ob das Kabel außen oder Innen verlegt ist. Macht 60 Grad maximal Temperatur.
Standard PVC Isolierung kann dauerhaft 70 Grad ab. Kurzfristig auch über 100. Daher denke ich mal das es rein von der Tabelle her mit den 20 Ampere gut passt.
ich würde auf jeden fall nur 16A absichern
Hiervon rate ich dringlichst ab! Höchstens du willst die Karre selbst abfackeln. Schmelzsicherungen erwärmen sich und sind unbelüftet. Schau mal in CarHifi oder Photovoltaik Forum nach was da passiert wenn die Kennline zu knapp am Dauerstrom liegt.
Verschmortes Plastik und Brände kommen da öfters vor. Daher sollte eine Schmelzsicherung ein Tick höher ausgelegt sein wie der Dauerstrom.
Seat hat 25 Ampere bei 20 Ampere Dauerlast.
Das ist auch der Richtwert bei http://www.auto-einbau.de/auto…leitungsquerschnitte.html
Der Link sagt 15 Ampere.
Mein Vertrauen ist dahingehend eingeschränkt ob es langzeit Tests gibt die die 20 Ampere über 6-8 Stunden abnehmen.
Ich hab nur Bedenken das im Langzeitbetrieb irgend was zu fackeln beginnt. 10 m Leitungslänge (5m hin 5m Zurück) macht ein Verlust von 7,9% Bei 20 Ampere sind es schon 10,6%
Wenn man jetzt noch bedenkt da hängt eine Sicherung mit übergangswiederstand dazwischen die Stecker haben evtl kein sauberen Kontakt usw. Die Leitung ist mit 25 Ampere abgesichert. Normal sollte nichts brennen. Kritisch wird es nur wenn die Leitung so viel wärme auffängt das sie Brennt bevor die Hitze an der Sicherung ankommt.
Darum schalten Sicherungen zuhause auch noch über das Elektromagnetische Feld um dem Effekt vorzubeugen.
Die Frage ist halt wie kann ich das raus finden obs zu heiß wird? Tendenziell wären mir 20 Ampere lieber dann hätte ich bei 4 Std fahrt mein Tagesbedarf an Strom sicher. Gerade in nordischen Ländern super von Vorteil.
Andererseits steht hier:
http://www.fahrzeug-elektrik.de/Eabh.htm#A5
Das im Dauerbetrieb bis 34 A möglich sein.
Nach einer Isonorm dürfen 2,5 er kabel bis 10% Verlust belastet werden sprich rund 20 Ampere sind möglich.
Ich hab ein Wärmeverlust von 31 Watt Interessant wäre nun wie heiß die Leitung insgesamt davon wird bei einer Dauer von 6 oder 8 Std.
Hierzu fehlt mir aber das notwenige Wissen auf die Schnelle hab ich nichts gefunden.
Dann könnte man aber darauf vertrauen das alles hält.
Alles richtig. Sind ungefähr 24 Watt in Wärme aber ist ja nicht punktuell. Der Spannungsverlust würde mir mehr zu Bedenken geben. Außerdem die Steckkupplung. Die wird dein Schwachpunkt bleiben.
Ich komme auf rund 29W hab aber eine Spannung von 14V zugrunde gelegt.
Hinten kommt ein DC DC Wandler von Victron dran. Der ist so oder so für Lithium Akkus von nöten.
Ich hardre nur ob ich volle 20 Ampere nehmen soll oder lieber doch nur 15 Ampere.
Bei 4 Std Fahrzeit macht das immerhin 280 Watt ladeleistung aus. Fast 1/4 bis 1/3 vom Tagesbearf.
Also 20 Ampere sind schon extrem kritsch. Das Fahzeug ist 4,5 m lang mit Windung und co gehn wir mal von 5 Meter Leitung von Batterie zu AHK aus.
Macht bereits 10,5% Verlust die in Wärme umgesetzt werden. In nem Kabelstrang der ohne Belüftung liegt. 3% Verlust sind die Regel mehr sollte es eignetlich nicht sein.
Auflasten ist ganz einfach.
Je nach verbauter AHK muss die orginale raus und durch eine Verstärkte ersetzt werden. Dann folgt die umschreibung von M1 auf M1G damit ist das 1,5 Fache des zGG als Anhängelast möglich. Theroretisch wären somit 3,1 Tonnen möglich. Die Kupplungen wo man so kaufen kann sind bis 2,8 Tonnen (8% Steigung) ausgelegt und zertifiziert.
Für die M1G umschreibung hab ich ein Thread offen da es hier wiedersprüchliche angaben zu Böschungswinkeln gibt.
So VW sagt nur Ladeleitung vorhanden nach ISO. Weitere Auskünfte nur mit Fahrgestell Nr und Fahrzeugschein.
ZitatAlles anzeigenvielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.
Bei werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung sind Pin 9 und 10 ab Modelljahr 2012 immer
belegt. Die Pin-Belegung entspricht dabei der DIN ISO 11446.
Die Leitung zu PIN 10 ist zum Laden der Batterie im Anhänger gedacht. Um Zubehör, oder
beispielsweise einen Kühlschrank zu betreiben, ist die Dauerplusleitung (PIN 9) gedacht. Bitte
beachten Sie: Wenn bei stehendem Motor und eingeschaltetem Zubehör am Anhänger eine
elektrische Verbindung über die Anhängersteckdose besteht, entlädt sich die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie.
Für die Klärung der Fragen, wieviel Strom Sie über den PIN bekommen sowie welchen
Querschnitt das verbaute Kabel hat, benötigen wir Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN).
Bitte beachten Sie: Sollten Sie nicht der Halter des Fahrzeuges sein, können wir Ihnen aus
datenschutzrechtlichen Gründen – ohne Vorlage einer unterschriebenen Vollmacht oder
Einverständniserklärung des Fahrzeughalters – keine Auskünfte erteilen
Seat schreibt auf meine Rückfrage:
Zitatvielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Wie schon mitgeteilt,der Steckverbinder für die Anhängerkupplung die ISO 11446 erfüllt.
Die Ladeleitung (Kontakt 10) hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm² und darf mit maximal 20 Ampere belastet werden.
Weitere Informationen ob eine Testversuche über die 20 Ampere Belastung gab, liegt es uns darüber leider keine Angaben des Herstellers vor.
Also wurde mir 2 mal versichert das 20 Ampere Ok sind. Zumindest von SEAT her.
Ich werde mir die Tage mal die ISO norm genauer anschauen. Da ist mit sicherheit auch was zur Dauerbelastung definiert worden.
Ja ich hab aber nochmal zwecks verlusten angefragt wie lang die Leitung ist, obs versuche gab die Leitung mit 20 Ampere über 6-8 Stunden zu belasten usw.
Weil 10-15% Verlust ist halt schon eine Menge. Klar wenns brennt ist es ein Garantiefall weil Konstruktiver Fehler. Allerdings bin ich nicht scharf drauf das meine Habe oder gar ich verbenne 
Die Antwort von VW steht aber noch aus.
So nun das erste Statement von Seat:
ZitatDer Steckverbinder für die Anhängerkupplung erfüllt die ISO 11446.
Die Ladeleitung (Kontakt 10) hat einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm² und darf mit maximal 20 Ampere belastet werden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten Informationen sich auf die werksmäßige SEAT Anhängerkupplung beziehen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner.
Die Leitung packt wohl 20 Ampere. also Rund 240 Watt so 200 Watt würde ich evtl für Real halten. 15-16 Ampere sollten dann gehn.
Die Steuergeräte sollten das wissen und die Stromversorgung des WoWa sicherstellen, sonst ist die Sache mit PIN 10 wohl sinnbefreit.
Da gebe ich dir recht. Der Booster ist normal nur für Fahrzeuge ohne Pin 10 sinnvoll. Beim Ateca müsste ein DC DC Wandler von Victron genügen (Orion zb) dazu ein Trennrelai wo wenn voll die Leitung abklemmt.
Angeblich ist ja bei AHK ab Werk der Motorlüfter stärker dimensioniert.
Nicht angeblich sogar so bei der bestellung nachzulesen.
Bestellt man z.B. die Vorbereitung für die AHK steht dort:
Bestehend aus: Verkabelung und Verstärktes Kühlsystem und Steuergerät als Voraussetzung zur Nachrüstung der Anhängerkupplung
Daher war mir die Serien AHK wichtig auch wenn die nach der Garantie direkt rausfliegt und gegen eine verstärkte ersetzt wird weil ich auf 2,8 Tonnen auflasten möchte.
Bei meinem Golf merke ich das die AHK nicht serie ist im Hängerbetrieb braucht er bei heißem Wetter einiges mehr an Öl.
Scheinbar ist dir nicht bewusst, dass es keinen "Schalter" an der Lima gibt und der Ladestrom bei Bleiakkumulatoren automatisch sinkt, je voller die Batterie wird (Konstantspannungs-Ladeverfahren)
Nichts kontant Ladung:
https://www.promobil.de/tipp/m…steme-probleme-wohnmobil/
Ab Euro 6 schält das teil ab um energie (Kraftstoff) zu sparen wenn nicht benötigt wird. Dies hängt mit dem Flottenverbrauch zusammen. Daher gibt es ja die Booster welche das verhindern.
Auch sollte Dir bewusst sein, dass die Lima tatsächlich für alle bordeigenen Verbraucher ausgelegt ist, aber niemals dafür gedacht war, weitere externe Batterien zu laden.
Und auch hier hat jemand sein Handbuch nicht gelesen.
Hier nochmals der Auszug aus dem Verlinkten VW Handbuch:
Pin 10 wird nur bei laufendem Motor mit elektrischer Spannung versorgt. Die Ladeleitung (Pin 10) lädt z. B. die Batterie in einem Wohnwagen.
Da steht sogar genau mein Beispiel. Die Frage war nur noch welche Strommenge kann ich dort abgreifen.
Wenn VW sagt man kann mit dem Pin die Batterie laden und dann auch noch sagt ich kann 20 Ampere raus holen wird die Lima das schon packen.
Problematisch ist nur da Euro 6 Fahrzeuge die Lima abschalten dafür gibt es die Booster welche im Fahrzeug angebracht werden damit die Lima weiter läuft auch wenn die Starterbatterie voll geladen ist.
Die Frage ist ob überhaupt ein Bosster was bringt. Der Booster muss normal Strom aus der Starterbatterie suagen um der Lima zu signalisieren bitte laden.
Hier auch ein guter Artikel dazu.
VW Konzern hier ohne weiteres eine Garantie übernimmt,
Falsch fackelt die Kist ab kommt ein Gutachter ich kann beweisen das mein Booster nicht mehr wie 20 Ampere zieht dann wird geprüft und festgestellt Kabel oder Sicherung zu klein. -> VW haftet.
Ich hatte bei meinem Vorgänger Wohnwagen den Ladebooster von Votronic den VCC 1212-20 verbaut.
An einen von der Marke habe ich auch gedacht.
IMHO gerade mal 110 A oder 140 A wenn die Verstärkte verbaut ist.
Wenn Du mit 50 A die Batterie in deinem Wohnwagen auflädst und die deines Autos auch schön leer ist + ein paar zusätzliche Verbraucher, dürfte Dein Motor rückwärts laufen
Scheinbar ist dir nicht bewusst das die Lima ersten abschält wenn die Bordbatterie voll ist. Dh die Läuft großteils der Zeit nicht daher braucht man ein Ladebooster somit steht normal genug ladezeit zur verfügung.
Auch sollte dir bewusst sein das die Lima genug Power bringen muss für Sitzheizung, Infotainment usw. Wenn alleien die Sitzheizung aus ist hab ich 10 Ampere die Heckscheibenheizung hat auch nochmal 10 Ampere macht bereits 20 Ampere Ladestrom die ich sicher habe.
Dazu kommt noch wenn VW sagen sollte ich kann 250 Watt aus der Dose holen ist die Lima auch dauf das Ausgelegt. Die Lima ist normal so stark das sie ALLE aktiven verbraucher mit Strom versorgen kann und idr noch ein überschüss für die Batterie hat.
Klar ewig viel kann man nicht holen aber ich denke wenn 20 Ampere am Ladeplus anliegen und ich noch 10 Ampere so abgreife sollte das gehn.
Also den Pin der Dose würde ich gegen einen Vergoldeten Tausche (kostet viel Geld aber mindert den Übergangswiederstand Signifikant)
Andererseits warte ich die Aussage von VW und SEAT ab wenn die beiden mir sagen 250-270 Watt gehen Problemlos warum sollte es dann nicht gehen?
Die haben ja eine Garantie die sie geben müssen und wenn die die Dose für den Strom freigeben ist idr. genug Reserve vorhanden.
Daher warte ich erst mal das Statement von VW und Seat ab.
Die haben das Auto gebaut und wissen welche Leitung mit welcher Isolationsklasse usw verbaut wurde.
Also in dem Zitierten Artikel heißt es PIN 10 kann eine Last von 250 - 270 Watt an den Wohnwagen liefern zur Versorgung von Verbrauchern. PIN 10 ist nach ISO 2,5 mm2
PIN 9 ist für die Hänger Beleuchtung und nach ISO ebenfalls mit 2,5 mm2 ausgelegt.
Dh zumindest PIN 10 wird auch ein passendes Plus haben.
Ich habs gerade nochmal in Rechner gehauen 7,5 Meter Kabel (15 Meter gesamt Leitung Plus und Minus)
20 Ampere bei 13 Volt habe ich 17% Verlust sprich 2,22 Volt das ist schon eine große menge. Meiner Meinung nach auch zu viel.
Andererseits sichert VW die Leitung mit 25 Ampere ab. Da müssten 20 Ampere dann drüber gehen sonst würden sie ja wohl ne kleinere Sicherung verwenden. Weil Fakt ist brennt die Karre deswegen ist es ein Garantiefall und es gibt zig WoWas wo den Pin nutzen.
Meine Überlegung war PIN 10 = 20 Ampere und von Pin 9 nochmals 10-15 Ampere zu klauen je nach dem was Beleuchtung und co verbrauchen.
https://userguide.volkswagen.d…b0a0100dc2fb17ad8_1_de_DE
Ok Hier steht ausdrücklich Pin 9 und 10 dürfen nicht verbunden werden.
Dann könnte man aber wie die großen WoWa Hersteller den Kühlschrank auf Pin 9 legen mit einem Trennrelais so hat man zumindest 2,5 Ampere an Verbrauchern während der Fahrt weg. Macht immerhin ein paar Watt mehr Ladepower.
Ich werde aber zu Sicherheit mal bei VW und SEAT getrennt Anfragen welchen Leitungsquerschnitt die verwenden und welche Leistung ich über Pin 10 Abrufen kann.
Meine Frage zum DSG wurde von VW sogar rechts sicher verwertbar mit Unterschrift beantwortet 
Dauert zwar aber sie geben idr Auskunft.
250 Watt die sicher hinten Ankommen würden mir schon mal reichen. Damit kann ich viel Anfangen. 3-5 Std Fahrt pro Tag hab ich Locker auf ner Tour. Damit würde ich 1-1,2 Kw laden können. Den Rest macht die Solaranlage dann. Das würde passen.
Also
Solar Super Idee reicht nicht aus. Ich habe eine Strombedarf von 1,1-2,2 Kw am Tag. Im Norden zum Winter brauch ich zusätzlich Power. Da ich Täglich fahre würde sich die Lima optimal anbieten.
Intelligente Limas schalten ab sobald Bordbatterie voll ist. Es gibt Ladebooster welche das Verhindern so kann man mit rund 30 Ampere seine Verbraucher Batterie im WoWa laden.
Der zehnte Pin (camping-club-landshut.de)
Interessanter Artikel 270 Watt gehen wohl Problemlos mit 2,5 mm2
Ich glaub in meiner Rechnung war ein Fehler weil 270W = 22 Ampere
Bei 5 Meter Leitung kein Problem erst ab 7,5m kommt man an die 3% Verlust grenze.
Bei 30 Ampere wäre ich immer noch unter 3% Kabelverlust. Aber 270W sind schon passend würde ich sagen
4 Std Fahrt ca 1 Kw = halber Tagesbedarf etwas Strom bringt die Solar Anlage immer.
Dh ich brauch nur ein Regler der die "unsaubere" Spannung für ein LifPo4 Akku säubert.
Zum Glück auf mein Fehler aufmerksam gemacht danke euch
Mal noch so ein Gedankengang wenn Pin 9 auch mit 2,5 mm2 bestückt ist, könnte man den Hänger auf LEDs bauen und hier auch nochmals Strom abgreifen.
Dann könnte ich eine Ladespannung von 30-35 Ampere erreichen.
Sofern die Pins korrekt belegt sind stimmt wohl nicht bei allen VWs
So in wenigen Tagen hole ich mein Schmuckstück ab, Hundebox und Dachzelt stehen auch schon fast vor der Türe.
Nun hab ich eine weitere Frage. In Wohnmobilen ist es oft üblich ein Sogeannten Ladebooster zu verbauen damit die LiMa während der Fahrt die Verbraucherakkus (LifePo4) laden kann. Das Lademanagement übernimmt der Booster.
Da ich vorhabe nächstes Jahr ein Custom Wohnwagen zu bauen würde ich gerne so ein Booster im Ateca verbauen.
Meine Idee war ein Kabel von der Lima zur Hängerkupplung zu legen und dort dann Quasi über die Dose ein Ladeanschluss bereitzustellen. Da man bei 13 Polen normal genug frei hat sollte das kein Problem sein.
Könnte man evtl da Vorhandene Dauerplus verwenden? Ich habe ein max Ladestrom von 30 Amper evtl auch 50 A.
Hier bräuchte ich bei 5 Metern Leitung bereits ein 10-16 mm2 Kabel. Das ist mit sicherheit nicht ab Werk verbaut.
Daher meine Idee ein neues Kabel 16 oder geich 35 mm2 von der Lima in Kofferraum dort den Ladebooster anbringen und von dort zur Anhängerdose weiter.
Gibt es evtl eine bessere Idee? Falls nein wie verlege ich die Kabel am besten?
