Elektrische Heckklappe wieder ohne Funktion

Die Tülle gibt es nicht einzeln

Dämpfer 575 827 851 links oder 575 827 852

Buchstabe CDFG hinter den Zahlen

Aber es gibt eine TPI: 2048174/1

Wer hat Infos darüber?

Zitat von Polar

Aber es gibt eine TPI: 2048174/1

Wer hat Infos darüber?

Das wäre Interessant.......

Die beinhaltet sicher:"Falls der Kunde fragt ob bei den abgeknickten Leitungen etwas passieren kann - Mit NEIN antworten "

Zitat von Polar

Die Tülle gibt es nicht einzeln

Dämpfer 575 827 851 links oder 575 827 852

Buchstabe CDFG hinter den Zahlen

Aber es gibt eine TPI: 2048174/1

Wer hat Infos darüber?

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Meine Dämpfer haben den Buchstaben "A" am Ende. Mein Seat-Händler sagte, dass es für mein Auto jetzt "C" als Ersatz gäbe. Weiß jemand, ob die Ausführungen mit den unterschiedlichen Buchstaben "A" - "D" oder noch höher alle untereinander kompatibel sind?

Ich habe meine Kabel erst einmal geflickt (Löten und Schrumpfschlauch) und mit Vaseline in der Tülle geschmiert, damit das Ganze etwas flexibler bleibt. Mal sehn, wie lange es hält.

Hallo,

möchte nur sagen, dass ich seit gestern auch betroffen bin. Als Nicht-Elektriker werde ich mal sehen, was ich selbst machen kann. Ansonsten bleibt mir nur der Weg in die Werkstatt. Hat jemand eine Ahnung, mit welchen Kosten man da rechnen muss?

Tendenziell möchte ich zu einer Freien Werkstatt gehen. Danke.

elchinger ich darf da mal einen Beitrag reinkopieren:

Beitrag

RE: Elektrische Heckklappe wieder ohne Funktion

Habe den linken Antrieb durch Seat ersetzt bekommen (Kulanz 779,45€). Der Neue Antrieb sieht von der Leitungstülle anders aus als der rechte Antriebt.
Auf der linken Seite sieht es nicht mehr so geknickt aus wie auf der rechten Seite.
ateca-forum.de/wcf/index.php?attachment/26500/Linker Antrieb
ateca-forum.de/wcf/index.php?attachment/26501/Rechter Antrieb

SiTa

5. März 2022

Gibt es dafür vielleicht auch ein Kabelreparatursatz? Dann könnte sich man das Flicken einzelner Kabel sparen.

Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp?

wenn du hier mal zurück blätterst wirst du einige Tipps und Anregungen bekommen.

Zitat von elchinger

Gibt es dafür vielleicht auch ein Kabelreparatursatz? Dann könnte sich man das Flicken einzelner Kabel sparen.

Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp?

Ich würde mal aus verkaufstechnischer Sicht sagen, nein...! So verdienen die ja nix.

Zitat von elchinger

Hallo,

möchte nur sagen, dass ich seit gestern auch betroffen bin. Als Nicht-Elektriker werde ich mal sehen, was ich selbst machen kann. Ansonsten bleibt mir nur der Weg in die Werkstatt. Hat jemand eine Ahnung, mit welchen Kosten man da rechnen muss?

Tendenziell möchte ich zu einer Freien Werkstatt gehen. Danke.

Ein neuer elektrischer Dämpfer ohne Einbau kostet bei Seat 630 € (inkl. MwSt).

Vielen Dank.

Das ist ein utopischer Mondpreis und entbehrt jeglichem Verständnis. Da es für diesen Betrag sicher keine vernünftige Kalkulationsgrundlage gibt, könnten die Anbieter ruhig auch das doppelte ansetzen! Würde mich interessieren, wo die Schmerzgrenze ist. Einfach ohne Worte!

Werde beim nächsten Mal auf eine solche Ausstattung verzichten, zumal ja auch absehbar ist, wann das Teil seinen Geist aufgibt.

Zitat von elchinger

Das ist ein utopischer Mondpreis und entbehrt jeglichem Verständnis.

100% Zustimmung, zumal dieses Teil bei anderen Herstellern als original Ersatzteil für 270 EUR angeboten wird:

Zitat von Brooks

100% Zustimmung, zumal dieses Teil bei anderen Herstellern als original Ersatzteil für 270 EUR angeboten wird:

.....und leiser sind die bei anderen Herstellern auch.....

Zitat von Ramtamtam

Hallo in die Runde,

Wir stehen gerade ebenfalls vor dem Problem, dass unser linker Motor der Heckklappe einen Sensorfehler meldet. Der Fehler wurde bei Seat so ausgelesen und der Motor als defekt bezeichnet. Ca. 750€ inkl. Einbau wurden uns diagnostiziert.

Unser Ateca ist aus Mai 2017, nicht mehr der junge Hüpfer aber weiß Gott weit weg von "Jetzt darf auch mal was dran sein".

Daher finden wir, dass gerade die Elektrik nicht so früh schon defekt sein kann. Verschleißteile würde ich ja noch akzeptieren aber das?

Wir haben dann hier den Beitrag gefunden und gestern Abend mal den Motor ausgebaut und begutachtet.

Foto hänge ich mal an. Der Kupferdraht im gelben Kabel ist ein angeknackst, so ca. 5 Mini-Drähtchen.

Für uns stellt sich nun die Frage: reicht es, das zu löten? Ändert sich was am Widerstand, sodass der Sensor nicht mehr wie vorher arbeiten könnte?

Ich würde mich freuen, wenn sich bei mir jemand meldet, der das schonmal gemacht hat... Wir würden es schon gern erstmal selbst probieren.

Wie ist das, wenn wir den Motor wieder einbauen, muss er dann neu angelernt werden oder "weiß" der noch, was er wie zu tun hat...Und wenn neu anlehnen sein muss, macht das Seat, oder meckern die, weil wie deren Umsatz vermieden haben?

Vielen Dank für eure Hilfe schonmal vorab!

Grüße aus dem Pott!

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Habe das gleiche Problem. Könnt Ihr mal kurz beschreiben, wie man den Motor los bekommt und die Innenverkleidung löst, um an den Stecker zu kommen? Der Stecker passt dann sicher durch das Loch in der Karosserie. Danke.

Zitat von Ramtamtam

Hallo in die Runde

Habe jetzt alles zusammen (Kabel und Schrumpfschläuche mit Kleber). Stehe allerdings vor dem Problem, wie ich die total fest verbaute Innenverkleidung zwischen C- und D-Säule (rund um das kleine Fenster) losbekomme, um den Stecker ziehen zu können. Hier zwei Bilder.

Und bevor ich dann gleich wieder nachfragen muss:

Wie sind die Kabel im Stecker befestigt? Geklemmt oder gelötet? Falls geklemmt, bekommt man sie leicht raus und die neue Litze gut und haltbar rein? Falls gelötet, habt Ihr sie sicher ausgelötet und die neuen angelötet? Oder habt Ihr die Kabel auch hinterm Stecker abgeschnitten, gelötet und mit Schrumpfschlauch verbunden?

Und zuletzt:

Wie bekommt man die Motoren von der Heckklappe und Karosserie? Muss man den Mechanismus einfach verdrehen? Wenn ja, wie? Hier zwei Fotos.

Danke für hilfreiche Hinweise!

Wenn ich es geschafft habe, werde ich berichten.

• Die Gummidichtung in der Ecke beim Übergang von Dachhimmel und Seitenblende abziehen.
• Die Seitenblende ist nur eingeklipst. Ich habe Sie soweit nach innen gedrückt, dass ich an den Stecker dran gekommen bin.
• Stecker lösen ist etwas fummelig, geht aber. Er hat eine Rastnase.
• Das Kabel kann mit dem Stecker durch die Karrosserie gezogen werden.
• Zur Demontage der Motoren habe ich die Drahtbügel mit einem Schraubendreher herausgehebelt. Dann kann der Motor seitlich abgezogen werden. ACHTUNG die Klappe ist schwer!!! Am besten zu zweit machen! Ein Motor hält die Klappe nicht oben!
• Die Kabel im Stecker haben Krimpkontakte die dort verrasten. Man kann sie mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Nadel lösen. Da ich keine neuen Kontakte hatte, habe ich die Kabel großzügig abgeschnitten und neue Zwischenstücke mit Schrumpfschlauch eingelötet.
• Jetzt geht alles wieder

Vielen Dank! Das sollte mir weiter helfen.

Noch eine Frage:

'Seitenblende nach innen gedrückt' heißt, Richtung Fahrzeugaußenseite - also Blech - gedrückt, nicht Richtung Fahrgastraum gezogen? Bekommt man das Teil dann wieder in die Ursprungsposition?

Nach Innen meint vom Blech weg in Richtung Fahrzeugmitte.

Ich habe sie nicht komplett gelöst, sondern nur so weit von der C-Säule abgehoben, dass ich an den Stecker gekommen bin.

Nun habe ich es auch geschafft...

Um vielleicht die ein oder andere Frage noch zu klären oder Fragen zu beantworten, habe ich meine Erfahrungen im Anhang kurz zusammengefasst.

Vielen Dank nochmal für all die hilfreichen Hinweise hier in diesem Thread!

Zitat von hiyvan

Nachtrag in die Runde

Ich wurde schon wegen den Kabeln gefragt...

ich habe die Kabel bei einem Anbieter bei eBay geholt, da mein bevorzugter Elektronikladen in Essen die Filiale aufgegeben hat.

für die beiden Stromkabel hab ich die 0,75qmm und die vier anderen Leitungen jeweils 0,25qmm bestellt.

Pro Kabel 1m, das reicht mehr als genug für beide Kabelbäume und bei nem Meter reden wir um Kosten von ca. einem EUR, also insgesamt 6 EUR.

Ich hab die Spezifikationen mal rauskopiert...

- Litzenaufbau 0,25mm²: 130 x 0,05, Außendurchmesser 1,4mm

- Litzenaufbau 0,75mm²: 195 x 0,07, Außendurchmesser 2,3mm

Eigenschaften lt. Hersteller für Kabel bis 0,5mm²

- halogenfreies Kabel, ROHS-konform

- Temperaturbereich -40 °C bis +135 °C

- ausgezeichnet Alterungsbeständig

- Einsatzspannung nur Gleichspannung bis 60VDC

- Prüfspannung 1 kV

Eigenschaften lt. Hersteller für Kabel ab 0,75mm²

- Silikonisolierung CNETZ zugelassen

- Spezifikation CM26 / NF C 32-062

- halogenfreies Kabel, ROHS-konform und PAK freies Kabel

- Verhalten gegenüber Feuer gemäß Norm IEC 332-1

- Temperaturbereich -60 °C bis +180 °C, Spitzen bei +230 °C

- ausgezeichnet Alterungsbeständig

- Einsatzspannung bis 300 / 500V

- Prüfspannung 2 kV

- 2,2mm Außendurchmesser bei 0,75mm²

da ich nicht weiss, wie hier auf verlinkungen zu eBay reagiert wird...

als Suchbegriff :Silikonkabel hochflexibel, extra geschmeidig

Verkäufer: heikokraft

Alles anzeigen

Danke für die Hinweise. Habe ich gefunden und bestellt.

Ich habe den Austausch jetzt mit den 0,75 und 0,25 qmm Kabeln durchgeführt. Die 0,25 qmm erschienen mir sehr filigran. Wären 0,5 qmm vielleicht besser geeignet?

Zitat von tanastaling

Um vielleicht die ein oder andere Frage noch zu klären oder Fragen zu beantworten, habe ich meine Erfahrungen im Anhang kurz zusammengefasst.

Danke für die Dokumentation, da hast du dir aber viel Mühe gemacht....